第十四天（2月6号）神秘的加都谷地

帕坦-猴庙-杜尔巴广场

在Helena’s吃早餐时，居然又碰见那对上海夫妇！不过这回应该真是在尼泊尔的最后一次了，他们中午的飞机回香港。听说我们要去Durbar广场，他俩把贴了自己照片的门票给了我们，说凭这个可以蒙混进去，因为那些保安根本不会仔细看，晃一下就过去了。我们欣然笑纳并表示感谢。
 
阿呆仍然没有改变不去的念头，所以就我和阿黄, LH三人（另外两口子已经去过了）。今天的第一站是斯瓦扬布纳特寺（Swayambhunath，这名真拗口）。因为猴子多，又名Monkey Temple猴庙。修建在加都城外的一座高山上。如果天气好，从这里可以俯瞰加都全貌。从西门到山顶有365级台阶，正好是一年的天数。
                       
梯级上盘坐着三尊威严的佛像。上去听售票处的老人说，这里的很多数字都是有特殊意义的，包括梯级上的那些坐骑兽雕。成群的猴子在石级上蹦来蹦去，不甚欢畅。五色经幡随风摇曳，老人说红色代表火，白色代表空气，兰色代表水，黄色代表土地，绿色代表生命……
 
山顶有一个金色的主佛塔和两个白色的附塔，周围则是大大小小的佛寺和矮塔，都是精雕细镂，整个建筑群既浑然一体又各有千秋。成群的鸽子飞来飞去，偶尔停在地上逐食，根本不怕人。喂鸽子的妇人会时不时在地上撒上一把食物。猴子总是最不甘寂寞的，不停地在塔顶和经筒之间翻腾跳跃，愣不丁从某个地方突然蹿出来吓你一跳。广场一侧的地上坐着几个清理油灯的妇人，一边漫不经心的干活一边闲聊，很悠然自得。             
                           
我去到楼上一处诵经阁。里面光线昏暗。十几个身着袈裟的年轻喇嘛，盘坐在经堂的两侧。在老喇嘛的引领下，潜心诵经，俨然一幅四大皆空的模样。后面满台燃亮的油灯，让我想起“晨钟暮鼓，古刹青灯伴残生”，一股莫名的悲苦汹涌而至。             
             
碰见错错，她说是在泰米尔街上遇到阿呆听说我们来这里了，所以他们也赶来，另外还有一男的。我和错错合影了。尽管谈不上深厚的友谊，也算是他乡遇旧识，况且我们还有共同的朋友。她本来想在这逛完了和我们一起打车去帕坦，但我们刚好已经有三个人了，再加两个坐不下。他俩只好自己走了。阿黄坚持要等太阳出来拍几张好片, 我们就多呆了一会儿。11点左右果然拨云见日，终现艳阳。可惜还是不能看清加都全貌。
             
略带点遗憾从后面下山，打车去往帕坦。很近，不用半小时便到。帕坦没有传说中卖门票一说，也许是因为罢工的特殊时期吧？以前的功略和LP上都说要买票。我们长驱直入Durbar广场。这里满眼都是佛塔神庙。历经岁月变迁而古朴沧桑有些破落，处处散发着浓郁的宗教气息。我竟然很努力地去想象其鼎盛时期的辉煌，那种受万人顶礼膜拜的荣耀。而今这里却成了人们休闲观光的地方，尽管也受着万千瞩目，但没有昔日的虔诚，这算信仰的衰退还是时代的进步？很多地方都可以进去拍照，建筑之精美令人叹为观止，图腾柱上雕刻着仪态万千的宗教人物和图案，堪称宗教领域的艺术奇葩。             
                             
离开拥挤不堪的广场，我们去了黄金寺，在一条很不起眼的街巷里。寺门口一对石狮很是醒目，各自性别的标志处都被涂上了鲜艳的红色-雌狮的双乳和雄狮的阳物。25卢比象征性的门票。入口很窄，来人如果穿皮鞋便须脱鞋入内，好像是说地板不能沾腥。LH和阿黄的登山鞋差点被门卫误以为是皮鞋。
 
寺内是个很窄的四方广场，所有的雕刻都唯美致极，包括檐宇，图腾柱，经筒，围栏，吊钟，神兽……有些已经被隔离起来不让触碰了。正中有一个黄金顶，这也是寺名的由来。靠里面有僧侣在念默经，还有几个男男女女在祈祷，看起来像个小型的超度或者祭祀仪式。二楼好像有东西，但不让上去。很快就看完了。出门的时候给门口的狮子来了个特写。
              
接下来按照LP的路线，我们开始钻小巷子。由于不认识他们的文字，每个地名看起来都差不多。阿黄费了不少周折去对照LP地图上的标志和实地名称。这样一处处转着，目睹了尼泊尔寻常巷陌的百姓生活–除了祈祷和晒太阳之外的辛勤劳作，柴米油盐，养儿育女……
                 
最后一站是泰米尔的杜尔巴广场（Durbar Square）。凭着上海夫妇早上留给我们的门票，我们三个还真就这样混进去了。陈斌和咪乌也还在里边逛。老的皇宫广场到底不一样。尽管也是神庙，但比起帕坦更为大气宏伟许多，彰显出尼泊尔“佛教国度”的特色。新旧皇宫也都坐落在这里面。不过我们已经没有心情细看，因为这两天所见一直是类似的建筑，有点审美疲劳了。
              
塔基的台阶上挤满了晒太阳的人，三轮车到处晃荡拉客，很多士兵聚集在新皇宫前面，广场上人潮攒动，好在不大嘈杂，大家都仿佛被这种佛教的意念感染而变得沉静。
              
我和LH在里面遇到一件很有意思的事儿。一个当地中年男人，先后问LH和我愿不愿意作他的女朋友，“you just say ‘yes’or ‘no’, it’s easy” 这也太easy了吧？？我俩谁也没搭理他。又累又渴又饿。找不见他们三个，只好在路边坐下来等。那三家伙过半天才冒出来。说是钻进去一个围起来翻修的庙里了。那儿雕刻着各种各样的xx姿势，看得入神了不肯走。可惜我没去。   

从Durbar Square出来，去裁缝店取纱丽，又试穿了半天。那东西穿起来挺复杂。师傅教了我们好几遍，还是不大会，但实在没精力继续折腾了，让旁边的人把这过程拍下来。阿呆这会儿看中了一身衣服，但是尺寸不合，要改，还得砍价。他们舌战的时候，我累得直接在榻榻米上睡过去了。最后由于我们几个太饿，再不吃东西就撑不住了，只好留下阿呆一个人在这等师傅改衣服。
 
又到Helena’s，这是最后的晚餐了，也是我们的中餐。吃完回酒店收拾行李，准备撤退。

第十三天 （2月5号）烧寺庙前叹轮回

在Helena’s吃完早餐。由陈斌和咪乌领着，直奔纱丽店。尽管事先打了电话叫店主开门，到了那儿还是折腾半天。先是找错地方，被一个男的拉到楼上一家纱丽店。发现不对赶紧下来。只知道店在那一块，具体哪家弄不大清楚。因为关上拉闸之后，所有店铺从外面看都一样。
         
来来回回转了几遍。陈斌他们总算能确定是那个窗户了。我们一个个伸长脖子朝上看，店主知道我们要来应该派人在窗口留意才是。可是直到陈斌往窗户扔小石子才有动静。终于有一男的下来拉卷闸门。我们躬身入内，从黑漆的楼梯间摸了上去。
 
跟我们刚才看的那家店差不多，两边的货架上堆满了色彩夺目的各种布料，还有一面墙上挂满了成衣。瞄了个大概之后，我们各自挑选了自己喜爱的布料，由几个男人七手八脚的帮我们围上身。我选的湖蓝色，还比较配我的肤色。LH挑了明黄色。也还行，就那红色的织边有点像唐僧的袈裟。阿呆啥也没看上，一直帮着我们讨价还价。最后谈妥的价钱是2300卢比一套，合人民币300不到。打电话叫了师傅过来量尺寸，说好第二天下午6点左右来取。其实做起来很简单，就在这块大约6米长的布面上剪一小块做一件贴身小上衣，衬裤是现成的。付了押金赶紧走人，都11点多了。
                    
打了两辆的士到烧寺庙，即帕斯帕提那寺（PashupatiNath Temple）。尼泊尔人死后遗体都在那里被焚化。送往天国的葬火一年四季从不间断。来尼泊尔的游客都会到此一观这奇特的葬礼。我们远远就看到寺庙上空飘着缕缕青烟，空气中弥漫着一股烧焦的味道，有些恶心。路口到处都是卖祭祀鲜花的小贩。那些花串在阳光下格外刺眼，绚丽的色彩很难让人联想到死亡。而在中国，祭祀一般都是用素净的白色花。
            
烧寺庙的前面有一个很大的印度教神庙。由荷枪的士兵把守，外教人不许入内。我探头往里看了看，气氛很是肃穆阴森
            
买票进到烧寺庙。首先映入眼帘的是一条河流，从寺庙中穿流而过，据说注入恒河。河的一边坐着不少看热闹的当地人，一个个都面无表情，因为这里天天如此，他们早就习以为常了；游人们举着相机来回走动，时不时驻足观望，神色凝重；偶尔看见几个跟我一样被焦味呛得捂住鼻子的。
             
对面便是修筑在岸边的十几个方形的水泥焚化台，有的遗体已经在上面被熊熊燃烧，伴随着噼啪作响的柴火声，尸骨渐渐被焚化成青烟阵阵；有的焚化上柴火和遗体都已经摆放妥当，只待亲人们撒上祭品做最后的告别；还有的上面整整齐齐的架好了木柴和茅草，准备迎接遗体。后面还有几具遗体正在被亲人们作最后的洗礼和祝福，白布裹身鲜花为盖。听不到哭声，亲人们只是默默送别这逝去的灵魂。还有人在污浊不堪的河水里捞东西，据说是捞取亲人的遗物，捞得者将为逝者的灵魂所庇佑，福泽无穷……
              
我站在河对岸远远的注视这一切。烧尸体散发出来的气味将我包围得几近窒息心情很沉重，不禁感叹起生命之轻。辗转世间几十年，一旦撒手尘寰，便只是这一缕青烟，随风散尽。如果真有轮回，来世又将是怎样的日月乾坤？
               
离开河岸，走过很长的台阶来到寺院后山，又有一个很大的印度教寺庙，照样不给进。我们在庙檐下歇脚，顺便研究哈地图看看接下来往哪儿走。最后决定从这里徒步去不打哈（Boudhanath），一座修建在藏民居住区里的佛寺，里面高高的佛塔在PashupatiNath Temple后山便可望见。我们便朝那个方向走去。                                
               
下山的小径上几乎没人，只是碰到两个迎面上来的当地男子。我们犹豫着问了路，因为怕遇上歹人。下了山还是沿河走，太阳很好。远远看见一个只穿了条黄色T字库（其实不过是一块黄布围成那样，远看像T-back）的瘦骨嶙峋的老人，站在干枯了的河道的一处水洼边，背对着我们正吃力的弯下腰去同毛巾汲水，黝黑的皮肤在阳光下透着油亮。前面也有不少人蹲在河边洗澡，搓得很用力，跟是十年八载没洗澡似的。               
              
这一程路很长，走起来没完没了。正午的阳光肆无忌惮的投射在我们身上。尽管又渴又饿，但看了刚才那焚尸的一幕后，大家都没胃口，况且这一路都尘土飞扬。后来实在忍不住就在路边小店买了喝的，不知谁开玩笑说：“这水该不是从河里灌的吧？”，喝水的人几乎要喷出来。               
              
接着又问了几次路，方向没错。经过之处既有破旧不堪的贫民房，也有装潢考究的富人宅，不过没有明显的贫富区划分，对面或者紧邻的房屋便是天壤之别。在一处路口还碰上几辆军车，全副武装的军人散乱的挤在上面，有的冲我们笑。那辆走在前面最神气的大卡，居然走错了方向。看别的车都不见了才调头。很滑稽
             
终于到达Boudhanath，门票要100卢比，我们几个女人缠着售票处两男的一顿糖衣炮弹乱轰，居然把价钱讲到50卢比/人。揣着捡了个小便宜后的兴奋，往里直奔。里面其实就是一个大佛塔和一圈转经筒，佛塔外四壁各有一对巨大的蓝珠佛眼，森冷的注视着这凡尘俗世的一切善恶美丑。五色经幡从塔顶斜向地面，增添了几分神圣的肃穆。周围还有些诵经堂之类的楼阁，没什麽人进去，都是探头看一眼便走了。
             
广场上挤满了卖藏饰的小摊贩。我们爬到佛塔所在的台基上，围着塔转了一圈拍了些照片就下去小店里买饮料。等阿黄过来便起身往回走。几个小孩从店里就开始一直盯着我们手里的饮料，甚至还伸手来抢走的时候仍然一路跟着，直到我们上了的士。
             
3点多回到泰米尔。饿得快休克。在Helena’s下车吃东西。严禁任何人点铁板烧，否则有人会吐。吃完急匆匆赶回酒店全身大扫除，将一路的尘土以及沾在身上的污浊气味彻底去掉。
 
趁着天黑前，上去天台看了会儿风景，然后一路闲逛又进了Helena’s！这里成了我们名副其实的食堂，从经理到服务员，个个都已经看我们眼熟。晚饭时又碰到上海来的那年轻的小俩口，从博卡拉到加都就一直不停的和他们偶遇，偶遇。有时候一天遇上好几次。这要是在深圳，天天出门楼上楼下的一年也遇不上一两次。那男的身上没有上海男人祖传的小家子气，反而有几分北方人的豪爽。看他们买东西出手也算大方，不斤斤计较。这会儿还请陈斌和阿黄喝酒。他们明天就回去，估计在尼伯尔再也碰上了吧。这就算告别宴。
 
吃吃喝喝聊聊，又到该睡觉的时候了。每天在外面游走很辛苦，很早就犯困。早睡早起。