印度[色.诱] - 琥珀堡

琥珀堡（Amber Fort），位于斋浦尔以北11公里处一座能俯视全城的山丘之上。是印度古代藩王Raja Man Singh于1592年建立的都城。建筑上采用了RAJUPT风格。城堡由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成。远看犹如琥珀，故称之为琥珀堡。它规模宏大、格局巧妙、雕饰瑰丽。堪称印度古建筑一绝。至今保存相当完好。

远眺倒映在Maota lake湖中的琥珀堡 -

通往琥珀堡的大象的士 -

拾级而上，仰望宫墙 -

堡内一角 -

从城墙上俯瞰山谷城市 -

坐落在琥珀堡后山之巅的斋格尔堡（Jaigarh fort）-

公众接见厅里精美的大理石廊柱 （Diwan-i-Am，Hall of Public Audience) -

头顶泥盆的女人正穿过长廊 -

Ganesh Pol (象头神门) -

琥珀堡里最著名的镜宫（Sheesh Mahal）。宫殿的屋顶和四壁镶满了无数晶亮的小镜片，据说在烛光下更是溢彩纷呈。

镜宫外面的廊顶 -

镜宫特写 -

墙面上雕刻着精致的“蝶恋花” -

印度[色.诱] - 圣地人海

我是从Art Wolf 的一期Travel to the Edge知道Allahabad (阿拉哈巴德) 这地方的。短片中壮观的恒河浴、朝圣者的帐篷生活以及周围烟尘弥漫的景象立刻把我吸引住了。就这样， 阿拉哈巴德被我纳入了印度之行的重要一站。

Allahabad (阿拉哈巴德) 位于印度北方邦东南部。因地处恒河、亚穆纳河以及神秘的地下河萨拉瓦蒂交汇处而被奉为印度教最重要的圣地之一。每年的佛浴节（Magh Mela, 在印度历11月举行）都有上百万印度教徒前来沐浴和朝圣。而每十二年才举行一次的 Kumbh Mela（甘露节），则有上千万来自世界各地的印度教徒来这里洗浴、祈祷和观礼。三江汇流的圣地Sangam也因此无可争辩的成为世界上最大的人口集散地。据说当朝圣活动达到高潮时，在阿拉哈巴德火车站，每隔3分钟就有一辆满载朝圣者的火车抵达。在Sangam的河岸边，人们被挤得只能脚尖着地。仅在两天里，走失的朝圣者就有1万多人。那些被挤丢的女人，往往要用一周甚至更长的时间才能找到她们的家人。

据史料记载，这里曾经在1760年和1954年分别发生过两起重大人员伤亡事故 - 由于过度拥挤而造成的朝圣者自相残杀，死伤者数以万计……当地政府痛定思痛。为了给朝圣者提供方便和维持正常的沐浴秩序，在恒河上搭建了十几座浮桥供人流通行，架设了数百公里长的电线，安装了上万只电灯和支路灯，铺设了近三百公里长的自来水管线向近千个宿营地提供饮用水，并雇用了上万名清洁工清理垃圾。还派出大量的警力到现场维持治安……

今年的佛浴节刚好是从我们到达Allahabad的第二天，也就是咱们的农历大年初一开始的。那天下午我们刚一去到Sangam，就被列队前行的人群和无处不在的警察给唬住了。那些人大都衣衫褴褛、拖家带口。头顶一捆稻草或是破旧的蛇皮袋，手里还左拎右提的。看行头极象是去逃难。他们的一举一动都被四周满布的警察叔叔们严密监视着。我以为来到难民集中营了，心里直犯怵。一怕这里起乱，二怕同伴责怪我带他们来这么个鬼地方。不管怎样，既然都已经来了，就跟着这人走一段，看看究竟发生什么事。越往里走人越多、越嘈杂。 还不断有人朝相反的方向走去。高音喇叭里不停地播放着我们半点都听不懂的外星语。不晓得是在布道还是在警示。听得让人耳膜发痛神经崩溃，就像孙悟空被唐僧念紧箍咒。

放眼望去前面都是黑压压的人群，根本看不到尽头。如果说以前不知道“人山人海”究竟什么样，那会儿我算是彻底领教了。我可以很负责任的说，我这辈子所见过的人加起来（包括在各个拥挤的景区），都远不及我在那里看到的人的五分之一。琼式地说就是：“我好震撼、好震撼！”那种时候镜头完全失语，不知道拍什么好。再怎么也拍不出那种震撼的效果来。除非变个鸟人上天去拍。

走了好长时间还不见河的影子，倒是来到了一大片帐逢林跟前。看起来是为那些远道而来的“难民”们准备的。里面已经有人在生火做饭喂孩子；也有三五成群的人聚集在帐篷前聊天看热闹。比我在Art Wolf的短片中看到的场面更繁忙一些。我们在一条接一条长长的通道上，穿过密密匝匝的人群，并被他们像观猴一样狠狠地盯着看……那种感觉既晕眩又崩溃。后来终于逃离人群上到大桥上。往下一望，才知道我们刚才经过的仅仅帐篷阵的一个小角落。那儿的帐篷阵和人潮一样，都空前壮观……稀里糊涂的来，一头雾水的走。

回去的路上才向车夫打听到那是个什么节日。所有人都是从印度各地前来朝圣的。但他说得不是很清楚。晚上在酒店吃饭时，我们再次向餐厅经理确认了。并让他写下这个节日的名字。第二天大家又去那儿扎进人堆里挤了一上午，还被成千上万的印度人免费围观，差点不能全身而退。

现在我每想起印度，脑子里首先蹦出的都是Sangam的人山人海。那儿鲜活的场面太让人记忆深刻了。

人海

帐篷阵一角

回家的喜悦

印度[色.诱] - 猴来了

印度人相信很多动物都是神的化身。这种宗教信仰让他们对某些动物敬畏有加，并且不杀生。就拿猴子来说吧。印度神话中的猴神，和《西游记》里的孙悟空一样，是勇敢和正义的化身。因此，猴神哈奴曼(Hanuman)也被尊为印度三大神之一湿婆神的化身，深受印度教徒的崇拜。印度大部分人家里都供奉着神猴像；那里的人们对调皮的猴子更是敬畏三分，经常主动喂它们食物……这就是印度的猴子之所以特别多且猖狂的原因。游客被猴子盯梢、打劫、围观、攻击都是常有的事儿。每当走在猴子扎堆的地方时，常常会产生这样一种错觉 - 我们是猴，而猴子是看我们热闹的人。完全时空错乱。

在Bundi有两回遭遇猴子的趣事儿。一回是在我们住的湖边旅店院子里晒太阳时，同伴正鬼鬼祟祟的查看周围树丛里有没猴子在窥视，我突然感觉到有个黑影从右侧闪了过去。猛地一扭头，发现是一只大猴把同伴放在椅子上的小背包劫走了。我惊恐万状的冲着猴子尖叫。可能是我受惊吓时的狰狞面目极具恐吓作用，霎那间就把那只猴子吓得扔了包落荒而逃……惊魂过后才想到，我当时正吃零食，猴子准以为那包里有吃的。打那以后，我们每次坐到外面都会指定一个人负责现场保安。大家就这样轮流站岗放哨。不停的扭脖子并挥舞着手里那根并不怎么牢靠的柴火棒子，以向猴们显示我们强大无比的力量。小样儿，有种你再来抢仨，户怕户啊！

另一回是太阳快落山的时候，我和YY同学被看门人从Bundi宫赶出来之后，往后面山上走。准备爬到山顶那个旧城堡上去看日落。结果没上到一半就被猴子包围了。前后左右以及头顶的树上都是大大小小的长尾猴，一个个对我们虎视眈眈。看得我俩毛骨悚然，不敢继续前行。主要是担心下来的时候天黑看不见，容易被这些猴子攻击。转身往回走的路上，我被落日余晖下的猴态吸引，忍不住想拍几张。但又生怕它们突然间扑上来抢我的相机。YY同学洞悉了我的顾虑，在地上捡起一根修长的枯树枝，举到我眼前晃了两晃，很豪迈的说：“你拍吧，我来保护你！”把我感动的稀里哗啦。哪怕一会儿给猴子当了晚餐，有她这句话也值啊。后来越往下走猴子越多。原来它们天黑了就从山上下来回到城市，这样晚上才不会挨饿。我们几乎是从猴窝里夺路而逃，比狼狈还狼狈……

夕照下的猴部落

逆光

这是某个上午在Bundi近郊的一处山洞神庙前长长的台阶上

印度[色.诱] - Bundi风情

开始计划印度之旅的时候，Bundi完全不在我们的行程里。因为大家压根儿就不知道那地方。要不是一位刚从印度旅行回来的朋友极力推荐，我们也就错过了这别具风情的印度小镇。

Bundi位于印度拉贾斯坦邦的东南部，人口不足一万。由于地处阿拉瓦利山脉的狭长谷地，三面环山，小镇散发着浓厚的乡野气息。四周筑有坚固绵长的城墙，至今保存完好。Bundi以其精巧的古建筑、壁画、彩绘和密密匝匝的庙宇著称。相对于印度其他旅游城市，这个小镇安静许多。不少来印度作长期旅行的外国游客都选择在这里中途小憩，动则呆上十天半个月。可惜我们时间有限，行程也安排得过于紧凑。在Bundi停留短短两天之后，不得不继续赶路。

从对面山上俯瞰阿拉瓦利谷地的乡间小城Bundi

Bundi的建筑处处印记着历史与宗教的痕迹

矗立在山腰陡峭岩壁上的这座曾经辉煌的宫殿，以其沧桑的容颜向人们倾诉着这片土地上厚重的历史

雄伟的大象城门，是这座宫殿的主入口

从民居、庙宇到山上的宫殿，色彩各异

早上去市场送奶的男人，半路被我劫色了。他很友善的停下来让我拍

两位长者坐在街边阳光的屋檐下看报

离开Bundi的那个早上我在街上漫无目的溜达，正好瞥见这位大爷在开店门

Akoda，井台边悠闲扯谈的村妇

Akoda村庄里，头顶铜壶的过路妇人

美丽中透着忧郁的Akoda少女

Bundi郊外一座废弃的皇家墓园里，尽是这般巧夺天工的雕刻

旅游信息：每年7~9月是Bundi的雨季，异常潮湿。最好的游季是从十月到次年三月。

印度之行花絮（三）

我们就住在这家面向泰姬陵的旅店。顶楼早餐中…	到达Jaipur的第二天早上，在Aranya Niwas 大堂等房。
流连在Jaipur附近山上的琥珀宫	瞄准
Jaipur街头，果汁摊上我喝一杯	缤纷的服装店里，看得我眼花缭乱
很多游客选择坐大象的士上琥珀宫，我们跟在后面偷拍。	Pushkar的工艺品店前，主人向我演示这铜钵的发声之妙

Jodpur周边的村庄之旅，在这家织毯人家吃手抓饭（饼），感觉挺新鲜。不难吃。

Jaisalmer沙漠里幕天席地，醒来时蓬头垢面

在骆驼背上起飞